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Tears of Carthage, Tunis

     Coming towards Tunis, it recalls the Tunisian Revolution which was the beginning of Arabic  Spring. At the end of 2010, the suicide of a Tunisian youngster ignited the entire movement of the Middle East. The conflict evolved from a protest of desperate economy towards human rights. In the same time, demonstrations turned into armed struggles. As a consequence of domino, surrounding countries were involved in.

    As the news aired, Arabic Spring literally became Arabic Winter. Continuous turbulence in Libia, Egypt, Syria etc is till on television now and again. On the other hand, some governments have lived through to a certain extent. The origin of the movement, Tunisia is one of them. Before the revolution, it had already been a comparative rich country in that area. Carthage stories, Roman ruins, south beach of Mediterranean Sea and the exotic culture attracted visitors year by year. In my high school, I’ve heard of Punic Wars, hence the mind of exploring the country came up naturally.

      Tunis is the biggest city of Tunisia. It looked like my hometown of the 90s, narrow streets, gas from vehicles and poor houses, which brought my sorrow. Walking around the city, surprisingly I found the religious architectures of Islamic, Christian and Jewish together. My host didn’t live far way from the city while the taxi was super cheap.

      In the downtown the most important site definitely is the souk of Tunis included by unesco. Once the Arabic people conquered North Africa, they decided to build a city next to Carthage. Situated batten the mountain the the sea, Tunis rapidly achieved all the glory that Carthage owned. Therefore the medina is quite big. Unlike the medinas in Morocco, there ain’t many tourists. Instead, the scene of locals’ life can be noticed. It seemed that I was the only Asian visitor in town so that everyone was waving hands to me. At lunch time I went to a restaurant and ordered Tunisian Tajine. It’s totally different from Moroccan Tajine but similar to Spanish Tortilla. Almost all the dishes is spicy. For another time, I tried couscous, the national signature made of wheat grains and lamb or chicken.

      A must to go place is the Zaytuna Mosque. Actually there are lots of mosques in the souk featured Byzantine style, round arch, zebra pattern which I also found in Marseille and Firenze across the sea. Zaytuna Mosque, meaning the holy olive palace is the oldest mosque of Tunis. The mosque is known to host one of the first and greatest universities in the history of Islam. Some columns are kept from the age of Carthage. In order to see more treasures, I went to Bardo National Museum. It’s the second biggest museum in Africa and was the royal palace of Tunisia. Here we can see the biggest mosaic collection in the world.  The architecture of the museum is  constructed also in byzantine style with a huge contrast of black and white colours. Probably due to the massacre in 2015, it was pretty empty. Nevertheless the security was tight where soldiers and tanks were guarding the gate.

       From Tunis Marine by a train, soon I arrived in Carthage. The ancient city was said to commit to the flames upon the Roman’s overcome. What we can see nowadays is the Carthage rebuilt during Roman period as the discovery of mosaic. However wars after wars, only pieces of stone retain still. Sometimes the venue can be noticed only by its shape. What’s worse, the path to the sites need more landmarks causing the inconvenience finding them. The ruins next to the President Mosque are not even protected! Under such a poor management, won’t the ancestors drop tears? In the heritage of the theatre, a broken lamp told me the past prosperity here full of visitors and lights sparkling during the night… On the beach, it’s the Antonin Bath. Comparing with other sites, the Antonin Bath is better reserved. Taking a panoramic view, I could solely imagine how it looked like: Such a big venue facing the seaside under blue sky, nobles were enjoying warm water and fresh air lying against a wall decorated with paintings and jewels. Not far away, at the back of the bath, there is a 19th century founded cathedral, Acropolium Saint Louis. The brightness of façade has already faded way but inside it keeps a surprise, a mixture of muslim culture and christian religion. If the cross and the latin letters are not written on the wall, it’s hardly to find it a church but a mosque. Now this place has lost its function and remains as a museum. Next to it, The Carthage Museum is situated however nothing amazed me.

      If we keep on moving ahead with the train, a blue village Sidi Bou Saïd welcomes us. Mostly the houses here are pretty modern, to the contrary of the small houses of Chefchaoun in Morocco where it’s captured as blue village as well. We can simply sit down in a cafe without worries about safety because the people are friendly and peaceful. If you smile to them, they give you a sincere salute in turn. In the terminal of the railway, seaside town La Marsa seems more ill. Few travellers are on the beach, empty restaurants and abandoned infrastructures make it bitter. When will the depression of tourism come to an end?

       Just like most of the Arabic people, Tunisians are kind, too. When I was chatting with my host, I knew that although people were satisfied with the reformation of politics, there is still a big step on the economy. The country doesn’t have the capacity to produce a car and so many commodities are imported from China. In a good way, the young generation is positive towards their future somehow similar to China. I wish next time when I visit the Tunisia, the monuments could have a better protection and the nation is in a higher developing period so I can see more smiles than the tears of Carthage.


Lágrimas de Cartago, Túnez

    En cuanto a Túnez, recuerda la revolución tunecina, que fue el comienzo de la Primavera Árabe. A finales de 2010, el suicidio de un joven tunecino encendió todo el movimiento de Medio Oriente. El conflicto evolucionó de una protesta de la economía desesperada hacia los derechos humanos. Al mismo tiempo, las manifestaciones se convirtieron en luchas armadas. Como consecuencia del dominó, los países vecinos se afectaron.

    Como dicho las noticias, la Primavera Árabe se convirtió literalmente en árabe de invierno. La turbulencia continua en Libia, Egipto, Siria, etc., es hasta ahora en la televisión. Por otro lado, algunos gobiernos han vivido hasta cierto punto. El origen del movimiento, Túnez es uno de ellos. Antes de la revolución, ya había sido un país rico en el norte de África. Las historias de Cartago, las ruinas romanas, la playa sur del mar Mediterráneo y la cultura exótica atrajeron a los visitantes año tras año. En mi escuela secundaria, he oído hablar de las Guerras Púnicas, por lo que surgió la idea de explorar el país de forma natural.

      Túnez es la ciudad más grande de Túnez. Parecía mi ciudad natal de los años 90, calles estrechas, gasolina de vehículos y casas pobres, lo que me causó tristeza. Caminando por la ciudad, sorprendentemente encontré las arquitecturas religiosas de islámicos, cristianos y judíos juntos. Mi anfitrión no vivía lejos de la ciudad, mientras que el taxi era súper barato.

      En el centro, el sitio más importante definitivamente es el zoco de Túnez incluido por la UNESCO. Una vez que los árabes conquistaron el norte de África, decidieron construir una ciudad al lado de Cartago. Sentado en la montaña del mar, Túnez rápidamente alcanzó toda la gloria que poseía Cartago. Por lo tanto, la medina es bastante grande. Diferente a  las medinas en Marruecos, no hay muchos turistas. En cambio, se puede notar la escena de la vida de los residentes. Parecía que yo era el único visitante asiático en la ciudad, así que todos me estaban saludando. A la hora de comer, fui a un restaurante y pedí un Tajine. Es totalmente diferente del Tajine marroquí pero similar a la tortilla española. Casi todos los platos son picantes. En otro momento, probé el cuscús, la comida típica hecha de granos de trigo con cordero o pollo.

     Una visita obligada es la Mezquita de Zaytuna. En realidad, hay muchas mezquitas en el zoco en estilo bizantino, el arco, redondo y el rayado de cebra. La mezquita de Zaytuna, el palacio de la santa oliva, es la mezquita más antigua de Túnez. La mezquita es conocida como una de las primeras y más grandes universidades en la historia del Islam. Algunas columnas se guardan desde la edad de Cartago. Para ver más tesoros, fui al Museo Nacional de Bardo. Es el segundo museo más grande de África y fue el palacio real de Túnez. Aquí podemos ver la colección de mosaicos más grande del mundo. La arquitectura del museo está construida también en estilo bizantino con un enorme contraste de colores de blanco y negro. Probablemente debido a la masacre de 2015, estaba bastante vacío. Sin embargo, la seguridad era estrecha donde los soldados y los tanques estaban protegiendo la puerta.

      Desde Tunis Marine en un tren, pronto llegué a Cartago. Se dice que la ciudad antigua se comprometió con las llamas cuando los romanos la vencieron. Lo que podemos ver hoy en día es la Cartago reconstruida durante el período romano como el descubrimiento del mosaico. Sin embargo, guerras después de guerras, solo quedan pedazos de piedra. A veces, el lugar se puede notar solo por su forma y el camino a los sitios necesita más señales de carretera que causen la inconveniencia de encontrarlos. Lo peor es que las ruinas al lado de la Mezquita del Presidente ni siquiera están protegidas. Bajo un manejo tan pobre, ¿no caerán lágrimas los antepasados? En el patrimonio del teatro, una lámpara rota me decía la prosperidad del pasado llena de visitantes y luces relucientes por la noche … En la playa, es el las Termas de Antonin. Comparando con otros sitios, Termas de Antonin está mejor reservado. Tomando una vista panorámica, solo podía imaginar cómo era: un lugar tan grande frente al mar bajo el cielo azul, los noblezas disfrutaban de agua tibia y aire fresco contra una pared decorada con pinturas y joyas. Cerca encima de una loma, hay una catedral fundada en el siglo XIX, Acropolium San Luis. El brillo de la fachada ya se ha desvanecido, pero por dentro mete una sorpresa, una mezcla de cultura musulmana y religión cristiana. Si la cruz y las letras latinas no están escritas en la pared, es difícil encontrar una iglesia, sino una mezquita. Ahora este lugar ha perdido su función y permanece como un museo. Junto a él, el Museo de Cartago se encuentra sin embargo nada me sorprendió.

    Si seguimos avanzando con el tren, nos espera un pueblo azul Sidi Bou Saïd. La mayoría de las casas aquí son bastante modernas, al contrario de las pequeñas casas de Chefchaoun en Marruecos, donde también es conocido como pueblo azul. Simplemente sentamos en un café sin preocuparnos por la seguridad porque la gente es amable y simpática. Si les sonríes, te dan un saludo sincero a su vez. En la terminal del ferrocarril, la ciudad costera La Marsa parece estar más pálido. Pocos viajeros en la playa, los restaurantes vacíos y las infraestructuras abandonadas lo hacen amargo. ¿Cuándo llegará a su fin la depresión del turismo?

   Al igual que la mayoría de los árabes, los tunecinos también son ardorosos. Cuando estaba hablando con mi anfitrión, sabía que, aunque la gente estaba satisfecha con la reforma de la política, todavía hay un gran paso en la economía. El país no tiene la capacidad de producir un automóvil y se importan tantos productos desde China. En el buen sentido, la generación joven es positiva hacia su futuro de alguna manera similar a China. Deseo que la próxima vez que visite Túnez, los monumentos puedan tener una mejor protección y la nación esté en un período de desarrollo más alto para que pueda ver más sonrisas que las lágrimas de Cartago.

 


迦太基的眼泪,突尼斯

     许多人谈到突尼斯,第一想到的便是近几年由此发起席卷整个中东北非的茉莉花革命。在2010年12月的突尼斯青年在街头自焚事件引起了轩然大波,原因从失业率高,经济萧条直指政府腐败,人权压迫。冲突也由游行示威升级为武装斗争。像多米诺骨牌效应,阿拉伯之春席卷穆斯林国家。

      然而就像我们经常在新闻看到的,阿拉伯之春在许多国家变成了阿拉伯之冬,持续的动荡与战乱在利比亚,埃及,叙利亚,也门等国家并未消减,令人流泪。一些国家则成功渡过,革命的发起地突尼西亚便是其中一个。而在革命之前,突尼西亚早已成为北非相对富饶的国家,迦太基遗址、罗马古迹、地中海南岸与阿拉伯文化是她得天独厚的资源。在历史课上学习过布匿战争的我因此十分感兴趣,不顾众多人的阻挠第三次独闯中东。

        突尼斯城是突尼西亚最大的城市,街头的场景有些像20年前中国县城的模样,街道狭窄而脏乱,汽车尾气遍布市区每个角落,让人感受到一丝委靡不振。然而在这里并存着伊斯兰教,基督教与犹太教,文化包容。我住在郊区大使馆的街区,虽然到市区需要些时间,打出租车在这并不贵,3元第纳尔就能抵市区。

      在突尼斯城,最重要的景点当然是被选入世界文化遗产的古城麦地那。公元七世纪阿拉伯人重新占领北非之际,决定在被完全毁灭的迦太基古城旁的山脚下建立新城突尼斯。由于地处撒哈拉沙漠与地中海的链接地段,突尼斯很快取得了辉煌并成为首府。也正如此,突尼斯古城面积也十分大,但或许真的是因为革命的影响尚未消退,在此的游人并不多,反而能看到更多的当地居民。而在这个异国之城,我显得如此显眼,每个人都在热情地向我招呼我。于是在午饭时间,我走进一家餐厅。当地特色菜肴叫做Tajine Tunisien。与摩洛哥的Tajine截然不同,突尼斯的反而像西班牙鸡蛋饼。突尼斯人喜食辣,几乎每道菜都有辣酱作为佐料。之后,当然我也品尝了突尼斯国菜couscous!这是一种用小麦粉做成的小米大小的颗粒,在蒸熟之后浇上肉汁和烤肉或者炖肉,不仅饱腹而且可口。

       在古城麦地那,最瞩目的便是Zaytuna清真寺。与其他的清真寺建筑风格完全不同是,在外形上采取了拜占庭风格,与隔海相望的马赛大教堂与圣母院形成了照应,斑马线的门框与大量的圆拱弧线让人眼前一亮。这座古城内最古老的清真寺被赋予了橄榄之寺的神圣称号,而橄榄则是继茉莉花之后最能代表突尼斯的象征。为了参观更多的历史文物,我到了城郊的Bardo国家博物馆,这正是在非洲继埃开罗博物馆及之后第二大博物馆。博物馆在19世纪曾是皇宫,因此保存了大量财宝,更有世界最多的马赛克展出。宫殿博物馆的建筑风格也与市区内的文物相似,属于拜占庭风格,黑白色彩明显,博物馆的修缮也十分精致。在2015年博物馆内发生了屠杀游客的恐怖袭击,因此前来参观的游客并不多,但安保措施十分严格,在进去之前我还以为来到了军事基地。

       从港口乘坐小火车约一小时便可抵达迦太基。据说古迦太基在被罗马人占领之后在大火之中付之一炬,因此如今的大多数遗迹建立于罗马时期,尽管许多建筑仍沉睡在地下,然而在历史中不断的入侵与占领后,被发掘出来的部分只剩下残垣断壁,许多建筑只能隐约地看出一个轮廓。抵达景点的路也并不顺利——明有明确的路标。在总统大清真寺旁的剧场遗迹竟然没有任何保护!先人若见此景一定会十分悲伤吧!在古剧场的地下通道,破损的照明灯隐约告诉我曾经游人如织的景象……海边的安东尼浴场 Thermes d’Antonin 被完好的保存了下来,大量精美的马赛克与无数的大理石柱给人留下深刻的印象,两千年的北非贵族在此享受桑拿欣赏海景的奢华场景就在眼前,而如今一切只变为幻想,让人感慨历史的变迁。在背后的小丘上,则矗立着十九世纪欧洲殖民活动时留下的圣路易大教堂Acropolium,现已不再作为宗教场所。教堂是为了纪念十字军东征的国王路易而建立的。尽管从外面看教堂显得十分破败,但内部建筑让人眼前一亮,若不是十字架与教堂的整体设计,真让人分不清这是伊斯兰教清真寺还是天主教堂。紧邻教堂的是迦太基博物馆,与国家博物馆相比,这里并没有什么令人惊喜的文物。

     若沿着铁路继续向前,蓝白小镇Sidi Bou Said告诉着人们当地居民悠闲宁静的生活,不像摩洛哥的舍夫沙万,西迪布萨义德的街道宽敞大方,房屋更加现代化,坐在露天的咖啡厅喝一杯薄荷茶,听着人们友好地说Bienvenue也是一种惬意。终点站海边小镇La Marsa稍显逊色,海滩旁的几个五星酒店也支撑不住游客减少带来的萧条,沙滩上的餐馆已关门大吉,流露出淡淡的哀伤。

      如同其他阿拉伯人民,突尼斯人十分友善,在与他们聊天时我得知,尽管政治上的改革大快人心,但经济上仍需大刀阔斧,除了旅游业当地似乎没有其他支柱产业,国家连一辆汽车也无法制造,许多日用品从中国进口。尽管突尼斯面临着种种困难,但年轻人是充满信心与期望的一代。我也希望下才再次到访时,能看到更加整洁的城市与修缮过的景点,而不是迦太基沧桑的泪滴。

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